la isla / the island

La Isla es voluptuosa, lasciva, sensual. Cuando caminas por entre sus faldas su denso aire lame, humedo, tu cuerpo, tu cara, tu alma...

La Isla te penetra por los poros a plena luz de mediodia tropical, a la vista de todos, descarada.

Hubo un tiempo en que la Isla hacia el amor a los orang-utan y los orang-utan amaban locamente su Isla. Ahora la magnifica dama no puede hacer otra cosa que recordar el suave tacto del pelo rojo de los hombres del bosque... pues estos desaparecieron. Los separaron.

* Segun expertos solo quedan 7.000 Orangutanes en Sumatera. Para mas info: www.sumatranorangutan.com

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The Island is voluptuous, lascivious, sensual. When you walk her slopes her thick air laps, humid, your body, your face, your soul...

The Island soaks in through your pores in the tropical midday light, visible to everyone, cheeky.

There was a time when the Island used to make love to the orang-utans and the orang-utans loved madly their Island. Now the magnificent lady cannot do other thing than remembering the soft touch of the forest men's red fur... since they disappeared. They were split up.

*There are only 7.000 Sumatran Orangutans left. For further information: www.sumatranorangutan.com

madonna's latest purchase

I was reading at the diary of a mad kenyan woman......

This is a new form of tourism. Visit us! We have teeming wildlife, colourful natives and unspoiled vistas. Further, in your guest suites you will find our complimentary fruit basket, bottle of champagne, box of assorted chocolates, complimentary tickets allowing you to enter the lottery to buy the African country of your choice, your personal slave and of, course, an adoptable infant guaranteed to be cute, black, lovable and incapable of speech and thus at your complete mercy. Should you decide that you wish to adopt, please fill out the form conveniently placed in your bathroom next to our complimentary bottle of Chanel, and drop it off at the reception desk anytime before checkout. Should you be in any way dissatisfied with your infant, we would be happy to make an exchange and to customize an infant for you according to your specifications of age, sex, tint, height and hair growth. (Additional charges may apply if we have to wrest your desired baby away from its parents, but you have our quality guarantee that these charges will NEVER exceed fifty dollars U.S.)

la ley de la relatividad / the theory of relativity

Mi estatura siempre ha estado un poquito por encima de la media. Mis pechos son rotundamente pequenyos. Mi nariz, normal. Mi tez y mis ojos, oscuros.

Ahora resulta que....Soy extremadamente gigantesca, mis pechos son comparables en talla a los de Pamela Anderson, mi nariz es grande (tanto que algunos ninyos lloran al verme), mi piel es tan blanca como la nieve y mis ojos (por fin!) son verdes y claros. Y lo mejor...soy taaaaaannnnn, tan bella!

La talla de mis pantalones ha pasado de una normalita 40 (quiza 42 en temporadas de excesos culinarios) a una fatidica XXL, en mayusculas, y en la seccion masculina, porque claro las mujeres, en estos lares, no necesitan tamanya magnitud. Los sujetadores no me sirven y encontrar zapatos es convertirse por unas horas en la cenicienta.

Me pregunto si es a esto a lo que se referia A. Einstein con su ley de la relatividad.

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My height has always been a little bit above the average. My breasts are definitely small. My nose, average size. My skin and eyes, dark.

Now suddenly....I am massive, the size of my breasts is comparable to that of Pamela Anderson, my nose is huge so huge some kids cry when they see me, my skin is as white as snow and my eyes (at last!) are light green. And check this out... I am sooooo beautiful!

My trousers' size has gone from an average 40 (42 in times of culinary excesses) to a XXL, in capital letters, and at the mens' section, because, obviously, women, in this neck of the woods, do not need such a massive size. Bras do not fit me anymore and finding shoes is becoming Cinderella for some hours.

I wonder if it's this what A. Einstein meant by The Theory of Relativity.

putra

curiosities

1) Muslim men fancy cutting off geckoes' tails on Friday nights because they believe it brings good luck in.
2) The words for Stop! and Left are the same in Indonesian: Kiri. (Because you stop on the left hand side of the road!)
3) When you shake hands, you use your right hand and then you touch your heart.
4) Muslim students shake their teachers' hand and bring it up to touch their own foreheads as a sign of respect.
5) Left hand is only used for Private Affairs.

idul fitri celebration

all hallows eve

we have celebrated all hallows eve today at the school....neither of us is religious despite that we have had a great time decorating the classrooms with the kids and playing Trick or Treat.

cajon de sastre (4)

el ultimo cajon de sastre del mes.....

"No contamos las cosas como son, contamos las cosas como somos" Joe, un amigo de un amigo....
"We don't tell things as they are, we tell things as we are" Joe, a friend of a friend of mine...

"Women who ride bicycles love to play games" Chris, a writer who happens to be also my friend.

"Que bien se esta cuando se esta bien" Dani, un amigo que esta empenyado en que publique frases guarras....I'm sorry Dani....

"El corazon es lo unico para lo que no sirve la experiencia" Dani, otra vez.

"El hecho de que una opinion la comparta mucha gente no es prueba concluyente de que no sea completamente absurda". B. Russell.

rany

My house is big and sunny and it's dwelled by an elf who is always laughing and calling out "Miiiiisssss!", she swears respectfully.

Rany is our housekeeper a luxury I had never enjoyed before that makes my indonesian life much easier. She's not taller than one metre and a half, her hair, I reckon, is long and black and her voice is high, so high sometimes it is strident.

Rany has a personal goal: she wants me to speak bahasa indonesia. Goal which I thank for every day when I go shopping or I order my food at a restaurant and I am able to communicate with my skimpy vocabulary and a big, big smile.

When I get home I can hear her voice calling out at me from somewhere "miiiiiissssss", stretching the "i" smoothly. I don't know how she can recognize me , how she can perceive me before I even enter the room... She appears smiling for a little chat, just to check up on my day or my sleep. One could think that communication between us is not fluent, which is true oftentimes, but from time to time we understand each other without Mike's help, my personal interpreter, and then both of us are really pleased. It's so easy....

Rany swears she loves talking to me about her problems because, although I can't understand all the words, she feels relieved ever after.

without words

minang kabau land

"Creo que algunos y ese es mi caso, no viajamos para escribir luego, sino que encontramos en la escritura un hermoso pretexto para viajar siempre."

Javier Reverte, Vagabundo en Africa.

Si lo escribo no dejare a mi caprichosa memoria olvidar aunque quiza disfrutaria mas al volver a recordar. Recordar, del latin re-cordis, volver a pasar por el corazon.

Si lo escribo existira aqui, para siempre, para ser revisitado una y otra vez, para ser vivido de nuevo. Todo esto que he vivido no sera solo fruto de una ensonyacion en medio de la jungla, existira para siempre, y podre volverlo a pasar por el corazon cada vez que guste.

Si lo escribo no se borraran todos las cosas atrapadas por mi ojos en mi mente que ahora luchan por salir a trompicones de mi cerebro palpitante. A veces tengo la sensacion de que tengo tantas cosas que expresar que me faltan las palabras o la claridad de pensamiento para ponerlas en orden.

Si lo escribo no olvidare que he estado en tierra de Minang Kabau que, en indonesio, significa bufalo ganador. La leyenda cuenta que un bufalo de Java y un bufalo de Sumatera se enfrentaron y el bufalo de Sumatera vencio. Para no olvidar esta batalla la gente del lugar comenzo a construir sus casas con tejados con formas puntiagudas que recuerdan los cuernos de un bufalo. Tampoco dejare marchar de mi memoria el hecho de que en esta provincia de Indonesia son las mujeres las que tienen la propiedad de la tierra.

Si lo escribo no olvidare que esta fue la primera vez que cruce el Ecuador y que comprobe por mi misma que el agua en el hemisferio sur gira en el sentido de las agujas del reloj. Tambien recordare que tengo que comprobar si aqui, en el hemisferio norte, gira en sentido contrario.

Si lo escribo podre recordar siempre lo elegante que me parecio la senyora que me vendio en Koto Gadang dos preciosos anillos de plata hechos a mano a un precio irrisorio, recordare la sensacion de dulzura que me embargo al ver una noria indonesia de pueblo y el asco al ver la primera sanguijuela de mi vida y la repulsion aun mayor al sentirla adherida a mi tobillo a traves de mis calcetines rojos...los ciempies, los milpies, los bichos bola mas grandes que he visto en mi vida...

Si lo escribo y cierro mis ojos aun puedo sentir sus manos oscuras en mi cuello masajeando gentiles pero poderosas mis cansados musculos, puedo sentir su suave y dulce piel, su mano firme sujetando la mia en medio de la jungla para evitar mis continuas y patosas caidas.

Si lo escribo quizas nunca olvide la tranquilidad y risas que comparti con Bambang y los demas en Beach Inn al borde del Lago Maninjau, lago formado en el crater de un antiguo volcan, lugar irreal en mitad del humo y la niebla. Tambien mantendre en mi memoria las miles de sonrisas en cada casa, calle, pueblo, en cada momento y lugar.

Si lo escribo, solo si lo escribo podre seguir viajando por Minang Kabau Land aqui de vuelta en Pekanbaru.

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“I think that some, and that’s my case, do not travel for writing afterwards but we find in writing a beautiful excuse in order to travel forever”

Javier Reverte, Vagabundo en Africa.

If I write it down I won’t allow my whimsical memory to forget although I could enjoy even more while remembering again.
If I write it down it will exist here, forever, in order to be revisited over and over again, in order to be re-lived. Everything I’ve lived it won’t be a product of my imagination in the jungle, it’ll exist for me to put it through my heart every time I please.
If I write it down all the things caught by my eyes in my mind, which now are struggling to get out of my beating brain, will not be erased. Sometimes I feel I have some many things to express that I have no words left nor the flow of thinking to set them in order.
If I write it down I won’t forget that I have been to Minang Kabau Land which in Indonesian means Winner Water Buffalo. Legends tell a water buffalo from Java and a water buffalo from Sumatera fought and the one from Sumatera won. In order to remember this battle the villagers began to build their houses with thorny roofs that resemble the buffalo horns. Neither I’ll let go from my memory the fact that, in this Indonesian province, women own the land.
If I write it down I will not forget that this was the first time I crossed the Equator and that I checked up myself that water spins clockwise on the southern hemisphere. I will also remember that I ought to check up if here, on the northern hemisphere, it spins counterclockwise.
If I write it down I will be able to remember how elegant was the old lady who sold me two handmade silver rings in Koto Gadang, I will remember the softness that overwhelmed me when I saw a local big wheel and the disgust when I saw for the first time in my life a leech and the even greater repugnance when I felt it attached to my ankle through my red socks…centipedes, millipedes, massive ball bugs…
If I write it down and close my eyes I still can feel his dark hands on my neck giving me a kind but yet mighty massage, I can feel his soft and sweet skin, his firm grip holding my hand preventing me from falling clumsily in the jungle.
If I write it down I will never forget the stillness and laughters I shared with Bambang and the others at Beach Inn by the Lake Maninjau, a natural lake formed in the crater of an inactive volcano, an unreal place in the mist and smoke. I will also keep in mind the thousands of smiles at every house, street, village, at all moments and places.
If I write it down, only if I write it down, I will be able to keep on traveling through Minang Kabau Land while in Pekanbaru.

cajon de sastre (3)

"Todos vivimos en las cloacas, pero algunos miramos a las estrellas". Sagui, mi pequenyo gusano, citando al magnifico Oscar Wilde.

.....hoy el cajon de sastre es de personas famosas...

"La gente que dice que no se puede hacer no deberia interrumpir a quienes lo estan haciendo" Thomas Ava Edison.

"El egoismo no consiste en vivir como uno cree que ha de vivir, sino en exigir a los demas que vivan como uno" O. Wilde.

"Imaginacion * Deseo= Realidad" Alex Rovira.

"Donde hay un deseo hay un camino" Proverbio Swahili.

tribute to mr. wilson

A few days ago I had this strange dream: I was with my father, my mother (who in reality they're already divorced) and one of my brothers. We were picking up all sort of items in a kind of fallout shelter. I can't really remember anything else only the weird sensation when I woke up.

I write about this now because lately I have been thinking about Mr. Wilson. Mr. Wilson is a friend of mine. I don't know when, how or why but he has become my 'dreams translator'. So every time I dream something and I can still remember it when I get up, I run to the nearest piece of paper to write it down so I'll be able to tell him later and know the ultimate meaning.

While I was traveling through India I used to e-mail him really excited with the most bizarre dreams ever. And Mr. Wilson didn't let me down. He spent all his knowledge and a big book of dreams and used to write me back with all the deep interpretations of my subconscious.

So Mr. Wilson what is it this time?

idul fitri

...se acerca..... lo siento...... lo huelo...... Cada dia que pasa hay mas tiendas abiertas durante el dia, vendedores de fruta fresca por la calle a deshora, escaparates llenos de cestas de regalo....Idul Fitri esta cerca. Y eso significa que el fin del ramadhan esta tambien muy muy muy cerca.
Se va hacer extranyo poder beber agua por la calle, comer una simple galleta o ver restaurantes abiertos por la manyana. Se va a hacer raro comer delante de musulmanes durante el dia sin sentirte culpable, porque te sientes culpable pensando que, con este calor, ni siquiera beben agua de 4.30 am a 6.30 pm. Se va a hacer extranyo no sentir las mas diversas voces (incluidas las infantiles) cantando, rezando, invocando, despertando... a toda la vecindad, fieles e infieles, a las mas diversas horas. Se va a hacer raro definitivamente.

Asi que la semana que viene con motivo del fin del mes de ayuno tendremos un par de dias de vacaciones.......y me bebere una botella de agua en mitad de la calle para celebrarlo!

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....here it comes.....I can feel it......I can smell it.......Every day that passes by there are more shops open at daytime, fresh fruit vendors on the streets, shop windows full of Christmas hamper-like baskets...Idul Fitri is very near. And that means the end of Ramadhan is also very very very near. It's going to be weird being able to drink water on the street, eat a biscuit or see restaurants open in the mornings. It's going to be weird eating before muslims without feeling guilty because one feels guilty thinking that, with this heat, they don't even drink any water from 4.30 am to 6.30 pm. It's going to be weird not hearing the most varied voices (children included) singing, praying, waking up ....the whole neighbourhood, the congregation and the infidels, at any time. It's going to be really bizarre.

So next week I will be having two days off because of the end of the fasting month and I will drink a whole bottle of mineral water in the middle of the street to celebrate it!

haiku love story

the day the earth moved
talking with leo about love
frightened myself again

purple rain o los indios cree (2)

El pasado domingo tuvimos una espectacular tormenta a media tarde y crei que, por fin, comenzaba la epoca de lluvias. Estuvo lloviendo un par de horas con gran intensidad y me deje llevar por la belleza de la naturaleza haciendo absolutamente nada mas que mirar y escuchar el agua golpear las ventanas de mi habitacion.

Al ver a Mike este me pregunto algo que me parecio marciano en principio pero que mas tarde entendi. "Do you think this rain is acid rain?" Estaba tan absolutamente alucinada por la pregunta de mi companyero de trabajo que simplemente no le di mas vueltas al asunto. Segura de mi misma conteste: "NO!"

A la hora de la cena, con el resto de companyeros, estabamos charlando tranquilamente cuando Fami confirmo las sospechas de Mike. La lluvia no era natural. Las autoridades de la isla tienen que rociar, de vez en cuando, las nubes con quimicos para que llueva con el objetivo de que el angustioso humo que produce la quema indiscriminada de los bosques desaparezca. Tala y quema de arboles a la que ellos mismos avienen.

Asi que si, podria decirse que el domingo tuvimos una purple rain. Nadie comenta que sea perjudicial para la salud pero..... nadie sale a refrescarse cuando la lluvia es artificial.

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Last sunday there was an amazing storm in the middle of the afternoon and I thought that, at last, rainy season was beginning. It was raining heavily for a couple of hours and I just let myself go doing nothing but looking at and listening to the rain hitting the windows of my bedroom.

When I saw Mike he asked me the most bizarre question ever: "Do you think this rain was acid rain?" I was so shocked that I didn't get round the idea any more and just answered confindently "NO WAY!"

At dinner, with the rest of flatmates, we were chatting when Fami bore out Mike's suspicions. Rain was not natural. The island authorities, oftentimes, need to spray some chemicals over the clouds to prompt rain in order to have the distressing smoke, which comes from burning the forests, disappeared. Tree felling and burning authorized by themselves.

Therefore, we could say we had purple rain last Sunday. Nobody says it's harmful but nobody goes out in the man-made rain.

look out! a foreigner!

Time freezes. Cashiers stop passing products over the bar code reader. Men turn around and look me from head to toes and back to head (I think they're also reading my bar code).

...a solo white woman has entered the supermarket...Sirens go off, all the alarms ring, gossips behind my back....Sometimes I think that if I pulled up my t-shirt and showed my tits, their eyes couldn't be wider open than they're already.

mas cajon de sastre

"La gente sale del pueblo a conocer mundo y en el mundo conoce a su pueblo" La que abajo firma charlando con una gran mujer (que no era yo).

"Llevare falda cuando me haga puta" Sara, mi adorada Sara, ante las insistentes peticiones de que mostrara sus piernas a los pobres mortales.

"Te dejo que tengo que ir a luchar un rato mas CONTRA los que me quieren" Cari, hablando de su novio, familia y amigos. Ahi queda eso.

"You Know what they say. If you stare at the sun, you'll go blind. If you stare at the moon, you'll become a poet". Chris Harper.

esos ojos negros

an angkot ride

Los angkot son pequenyas furgonetas azules que, tuneadas hasta la saciedad, recorren freneticas las calles de Pekanbaru en busca de clientes. Los viajeros esperan en cualquier punto de cualquier calle al primer angkot que convenga a hacer su recorrido.

Los viajes en angkot tienen algo especial, en los angkot, como en los autobuses o los trenes, se comparten trocitos de vida en el trayecto desde o hacia alguna parte. No importa cuanta gente viaje dentro, siempre cabe una persona mas. Es un transporte del pueblo, para el pueblo.

En mi caso, ademas, son especiales porque, no importa la atencion que preste, siempre golpeo algun miembro de mi anatomia contra alguna parte del vehiculo causando, de este modo, la carcajada generalizada de los pasajeros aunque, como soy extranjera, intentan disimular pero mi propia risa es una invitacion a la de los demas.

Los recorridos, que nunca se repiten, son trazados mentalmente por el conductor en funcion de los pasajeros que suben y bajan del vehiculo. Asi el trayecto entre dos puntos te puede llevar un dia cinco minutos y veinte al dia siguiente. Es otra cosa magica sobre los angkot, que son imprevisibles, como imprevisible es el volumen al que sonara la musica que el conductor de turno decida hacerte escuchar. A pesar del reducido cubiculo, en todo angkot siempre hay espacio suficiente para un par de altavoces desproporcionados estrategicamente ubicados bajo los asientos de los pasajeros.

Por 2.000 rupias indonesias un viaje en angkot te asegura musica de moda (a un volumen que estoy segura es perjudicial para mis ya de por si malogrados timpanos), un trayecto nuevo cada dia y calidas sonrisas de tus companyeros viajeros. Que mas se puede pedir para ir al centro a comprar?

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Angkots are tiny blue vans which ride frantically up and down the streets of Pekanbaru. Travellers wait at any point of any street for the first angkot to conform to their route.

Angkot rides have something special, on an angkot, as on coaches or trains, small pieces of life are shared on the way from or to somewhere. It doesn't matter how many people travel already inside, there's always space left for another person. In my case, they're also special because, regardless the attention I pay, I always hit some member of my body somewhere making the rest of passengers laugh at me, although, because I'm a foreigner, they try to dissimulate but my own laughter is an open invitation to theirs.

Routes are traced mentally by drivers according to the passengers onboard. Therefore the same way can take you five minutes one day and twenty the following one. This is another charming trait about angkots, they are unpredictable as unpredictable as the volume at which music will be played. Despite the minimal space, every worthwhile angkot has room enough for a couple of massive speakers strategically placed under the passengers seats.

For 2.000 rupiah, only, an angkot ride assures you music, a new route every day and warm smiles from your fellow travellers. What else could you possibly ask for?

selamat pagi!

los floristeros de Pekanbaru son muy coloristas!

cajon de sastre

El otro dia me asalto esta idea: ir recopilando las grandes frases que gente anonima, desconocida para el gran publico (pero grandes amigos o conocidos para mi) me regalan cada dia porque a lo largo del tiempo son muchas y muy buenas......y quien sabe si algun dia seran frases famosas recordadas por miles y miles de neuronas, invocadas tal que rosarios en momentos de crisis existenciales, de rupturas conyugales o de reflexiones trascendentales.

Ahi van unas cuantas recientes:

"Cosas inutiles son las que yo necesito" (Roger, mi floristero preferido)
"I like you because you eat" (Mike, mi nuevo companyero de trabajo)
"I like forgetting things that once caugth my attention because, this way, I can learn them twice and therefore I enjoy twice" (Patrick, coincidi con el solo tres dias pero es todo un personaje)

the custodians of paddi's piano

Patrick also left us a big piano which we have not been able to send back to Ireland yet. It's so big and heavy!

...Anyone interested in buying one?

I eat, therefore I am

...my colleague at my new job, Mike, says he likes me because I eat....

Would anyone else have a better reason for liking a human being?

I think Mike is becoming a Monica because he didn't use to eat so much but now you must see him!

unhinged

she swears she becomes unhinged in the moonlight....

why am I so entranced by you?
you with your spin, your centrifuge
you with us, our Earth. A dance.
a celestial waltz.
and I, upon the face of your lover
swoon as she does
and I am pulled irrevocably
by your tide.

Sea for Serenity

by Chris Harper

los indios cree

solo cuando se haya talado el ultimo arbol, solo cuando se haya envenenado el ultimo rio, solo cuando se haya pescado el ultimo pez, solo entonces descubriras que el dinero no es comestible.


....estos dias en vez del bonito cielo azul de Indonesia nos envuelve una densa y tristona nube de humo que llega nada mas y nada menos que hasta la vecina Malasia donde los ninyos van al colegio con mascaras de cirujano para no tener que inhalar tal repelente sustancia.

Al principio pense que era niebla, cosa un tanto extranya por estas tierras tropicales, pero dada mi ignorancia sobre el tema ............why not?

Hasta que descubri que las autoridades indonesias estan cortando y quemando toda la jungla y los bosques, de Sumatra y de Borneo, Sulawesi...., para hacer plantaciones de palmeras. Con ellas hacen aceite, principal fuente de riquezas de la provincia de Riau, donde ahora estoy. El aceite lo utilizan para cocinar y lo exportan...

La provincia de Riau es la mas rica de todo el pais, compuesto por unas 17.000 islas...

....pero aun asi....

dos semanas indonesias

..... me levanto somnolienta, retiro la almohada de mi cabeza y de refilon miro a la ventana..........hace un dia esplendido. El cielo es azul brillante y las nubes de un blanco insultante se recortan contra el fondo como dibujadas por un ninyo pequenyo. Abro la mosquitera y salto de la cama directa hacia la ducha.

No hay agua. Hoy la ducha va a consistir en una consecucion de cubitos que me derramo lentamente sobre mi cabeza. No importa. Esto me recuerda lo sencillo que es todo a veces en otros sitios, la poca atencion que pongo en estos grandes lujos de los que dispongo en otras latitudes.

Morcheeba suena estos dias a traves de los altavoces que me regalo Patrick, un ex-companyero, antes de marchar a Tailandia a trabajar en un campo de refugiados. Cuando viajas, has de viajar ligero. Cuando viajas, Papa Noel puede ser cualquiera. Asi que en mi primera semana en Pekanbaru me encontre con un par de buenos altavoces que conectar a mi nuevo reproductor de mp3, regalo de otro Papa Noel, recibido un poco antes en el tiempo.

Desayuno te con leche en casa. Estos dias con el ramadan no se puede desayunar ni comer fuera pues todo esta cerrado. El ayuno diurno y la prohibicion de beber y comer en la calle duraran hasta el 24 y 25 de octubre, fechas en que se celebrara un gran festival, el anyo nuevo musulman.

Me monto en mi bicicleta y mochila a la espalda salgo hacia la escuela.

Los primeros en saludar son los chicos del lavado de coches de al lado de casa, me gritan "Hello Miss!", interjeccion que oire repetida hasta en 10 ocasiones a lo largo del trayecto de 15 minutos que separa mi casa de la escuela. Y es que soy blanca..... y destaco. Y la gente te saluda. Sonrio, divertida, acompanyada, a gusto.

Alrededor de las 11 llego a la escuela y ahi empieza mi dia de trabajo.....

una semana en pekanbaru

El aire es denso y caliente, lo masticas, es humedo, es envolvente....la gente te grita Hey mister! cuando freneticos te adelantan con su motocicleta japonesa, normalmente 3 o cuatro personas en una, economizando.

Las mañanas en pekanbaru son tranquilas, las noches, alocadas, invadidas por canticos procedentes de las mil mezquitas de la ciudad. Y es que llevamos ya una semana de Ramadan y el 80% de la poblacion en Indonesia son musulmanes. Los dias pasan tranquilos, lentos, comiendo y bebiendo a escondidas de Ala y de sus seguidores por respeto, te sientes culpable. Aunque quisieras tampoco habria mucho donde elegir los restaurantes cierran hasta la caida del sol, claro no tienen clientes! Los catolicos, budistas e hindues son minoria irrisoria.

Creo que dentro de poco podre decir de memoria algo de lo que cantan desde el minarete de enfrente de casa...................

já sei namorar

já sei namorar
já sei beijar de língua
agora só me resta sonhar


eu sou de ninguem
eu sou de to el mundo
e todo el mundo me quer bem

marisa montes, tribalistas

de senyores negros con sombreros y peliculas de Ken Loach

Es curioso como viajar te cambia la perspectiva de todo, hasta de londres y los ingleses, que ya es ser benevola....

Senyores blancos en bicicleta, mujeres musulmanas cubiertas de la cabeza a los pies como en lugares muy muy muy lejanos, olor a especias, el barrio portugues y brasilenyo rebosando de verde amarillo y rojo, cervezas en las terrazas, look right en el suelo y CCTV por todas partes grabandote. Aqui estoy en el pais del gran hermano, y yo con estos pelos ! Damn it!

Tiene su gracia volver a una ciudad que no has pisado en los ultimos 13 anyos y darte cuenta de que antes no veias muchas cosas que ahora si... claro! me estoy haciendo mayor! direis, pues si!!... si madrid me parecio caro al volver de asia, no os quiero ni contar lo que me ha parecido inglaterra ahhhhhhhhhhhhhhh unbelievable! un viaje de metro cuesta 3 libras que son asi como 4,5 €, un cafe una libra cincuenta y paro de contar... el resto en el supermercado. un cama en un youth hostel en londres 10 libras .... ahora entiendo por que hay tanto britanico viajando por asia!! son los reyes del mambo.

El pais del eterno cielo gris me ha dado la bienvenida con sol y calor y voy flotando por las calles y me siento como en asia, diferente, especial: fantastica. La gente es de lo mas educado y claro cuando alguien como es, es decir, como soy, natural, pues la gente lo flipa por que rompes los esquemas, las distancias, las barreras, es tremendamente divertido!. Je je... me siento como una ninya pequenya y como un personaje de ficcion. Y eso te da una sensacion de libertad especial, un free ticket para hacer lo que quieras dentro del respeto a ti y a los demas.

Pd: If you stare at the sun, you’ll go blind. If you stare at the Moon, you’ll become a poet.”

las casas de los espiritus

Una catedral gótica, un templo hindú, una pagoda budista. Tres arquitecturas para la espiritualidad, la primera, grandiosa, silenciosa, hiperdimensionada, el humano se siente pequeño en sus tripas; el segundo, colorista, bullanguero como los hindúes, lleno de luz, color; la tercera, llena de vida, con mercados en su interior, gente comiendo, monjes meditando... usada, útil para los mortales.

Los templos católicos son los mejores para la meditación, meditación que cristianos ni practican ni predican ni aceptan, sospecho, limitándose a arrodillarse (gesto de sumisión y sometimiento más que de respeto a mis ojos) frente a imágenes de vírgenes llorosas y lloronas y cristos sangrantes y sufrientes ¿sufridos? Qué lejanía en las imágenes, adoradas todas, por unos y otros, aquí y allí, éstas agonizantes, aquellas, festivas y templadas con cabezas de elefantes o monos.

Cristaleras coloristas de vidrio reciben rayos de luz oblicuos a última hora del día y en el interior de la catedral el tiempo parece detenerse. Una campana suena en el campanario, allí arriba, inalcanzable. La señal de la cruz. El agua santa. Una natividad. Ritos antiguos y curiosos.

cada vez todo es mas raro

Desde que he llegado:

1. Me han tratado como una vulgar raterilla de tres al cuarto (con todos mis respetos a los millones y millones de raterillos del mundo que tienen que ganarse así la vida porque no les quedan muchas otras salidas)... pensando que iba a salir huyendo sin pagar 3 cervezas y lllegando a aporrear la puerta del servicio donde estaba meando (orinando quiero decir)....para que abonara amablemente mis consumiciones. A mi afirmación de ... no me iba a ir sin pagar!.... me respondieron con un gesto de just in case! .......Piensa mal y acertarás ?????!!! es eso lo que me querían decir?????!! Bull shit!

2. Un anciano, persona a respetar por su venerable edad, me ha llamado a la cara gilipollas por que casi nos chocamos, yo en bicicleta y él, andando, y a mi pregunta amable, divertida y curiosa de ¿por qué me llama gilipollas señor? me responde por que lo eres.... yo, a las canas las respeto, pero juicios de valor de este calibre sin ninguna razón convincente que los acompañe... nunca los he aceptado y nunca lo haré.. una es así, por naturaleza, incrédula....

3. Otra venerable anciana, que casualmente mora en el mismo edificio de ana, me ha estampado la puerta del ascensor en las narices, sin decir ni siquiera ahí te quedas guapa! . Frase que por lo menos me hubiese servido para saber que sí me había visto y que lo que había hecho había sido un rápido juicio de valor acerca de mi aspecto con la consiguiente decisión de : a) soy una sucia raterilla que le va a robar el bolso, por tanto, ahi te quedas guapa! b) soy una adorable ser humano pero no quiero compartir mi viaje en ascensor contigo porque vamos a estar demasiado apretadas aqui las dos , por tanto, ahi te quedas guapa! c) que te zurzan zorra! En cualquiera de los tres casos descritos anteriormente me hubiese servido con una sonrisa, una mirada a los ojos YA NO DIGO UN SALUDO ARTICULADO CON SONIDO (la saliva es cara....) para saber que la señora no va por ahi ignorando alegremente a sus propios vecinos de edificio, ya no digo al panadero de la esquina!

del aterrizaje y otras cosas espanyolas

Ayer llegue tras no se cuantas horas de vuelo y no se cuantos paises cruzados en el camino. Volar no es natural, volar no es natural, me iba diciendo para mi, no es un medio de transporte natural. "ayer estaba alli a miles de kilometros, en el tropico, y hoy aqui en la llanura manchega. seca, arida, llana: madrid, mi madrid (que decia rosendo)"

Todo esta muy limpio y muy nuevo, todo es pulcro, impoluto, correcto, blanco, plano,... hasta que por fin vislumbro algo de humanidad en este mar de diseño de vanguardia y asepticismo extremo: dos obreros con sus correspondientes carretillas llenas de ladrillos y sus cigarros prohibidos! prohibidos! colgando de sus labios inferiores, tal que Lucky Luck.

Todo es nuevo, no habitual, extraño and amusing. los continuos mensajes que salen alto y claro por los altavoces del aeropuerto te advierten a ti pobre mortal, atrofiado y atontado, que watch your step, note vayas a caer, que vigiles tu mochila no te la vayan a robar, q no se puede fumar, no se puede fumar, no se puede bailar..., menos mal que no te advierten de que no hables con un desconocido por que puede ser un embaucador que te meta en una secta y acabes rapandote la cabeza y meditando todo el dia con las piernas cruzadas y flores frescas en el pelo!

"Atención al cliente" reza un gran cartel, el primero que leo en mi idioma en mucho tiempo, debajo una ventanilla cerrada, y pienso para dentro divertida y orgullosa "Este es mi país!, Este es mi país!" , son estos pequeños detalles los que todavía nos separan a una distancia esperanzadora de convertirnos en tristes seres como.... como.... los ingleses I would say..... (los ingleses aburridos que visten de negro y comen sin grasa, beben el te sin azucar y miran la etiqueta de los tristes corn flakes que desayunan para saber si lo que ingieren es perfectamente saludable!)

Tras una hora enfrente de una cinta ultramoderna y ultralimpia por la que no salió ninguna de mis bolsas, of course!, inicié la consiguiente reclamación con una gran sonrisa en mi cara y pensando que sería divertido perder todo mi equipaje .... limpieza, ligero, sin peso, sin apego.

Tras las puertas modernas, impecables y correderas, 3 caras conocidas entre la multitud. Siempre reconforta. Por supuesto. Da algún sentido a la vuelta, si es que acaso ésta lo necesita.

El resto son cervezas, risas, palabras, pensamientos.ponerse al día. También reconforta saber que aquí todo sigue igual.

long neck karen

Karen weaving. Not even themselves know why their women wear their characteristhic heavy necklaces.

akka women

tailandia, 30 días en el paraíso…

Bangkok, aeropuerto, cajeros automáticos, un anuncio de coca cola, la gente no te empuja al salir del avión, la gente no te sonríe….Autocar al centro, al guetto turístico. Trafico, grandes anuncios de neón, mayoría aplastante de coches. No hay bicis, no hay trickshaws, no hay pick’ups comunitarios…. Porque todo el mundo corre? A donde?

El día no depara mejores expectativas. La gente no me sonríe, nadie me dice hola, nadie me pregunta de dónde soy… a nadie le importa? … No a nadie.

Estoy en Bangkok, en Kao Shan Road, probablemente el mayor centro turístico del mundo, como la calle Preciados, pero muuuuucho peor y mucho más colorista por supuesto. Esto es Asia.

Ok, estás en Tailandia, así que vete a la playa!. Me digo. El viaje es surrealista. A mi alrededor solo veo ingleses y suecas que han visto demasiadas veces a Leonardo Di Caprio en su pequeño paraíso particular y privado… y eso es lo que van buscando…..

Isla, Koh Tao, Golfo de Tailandia, no el bello mar de Andamán, había tormenta…los monzones se están acercando amenazantes, desde el sur. Bienvenidos a Ibiza! La Ibiza de los buceadores, eso si. Y yo que pensaba que en India estaban sucias las playas y que seguro que en otros sitios no iba a ser así, y maldecía de vez en cuando a mis entrañables indios, qué equivocada estaba! Un solo mar!

Mi visita a la isla, normalita, vale la pena porque tengo un bamboo hut, en el hill top, with no power, no water, no bathroom, the cheapest of the island= 80 baths. Menos de dos euros, Delicioso.

Salgo de koh Tao igual de escopetada que de Bangkok, deseando poder aprender como se dice hasta luego en thai y dejar de escuchar a niñatos que han estado 15 días en Laos y se atreven a decir que conocen el país! Ah!

Y lleguo a Kanchanaburi, famosa porque fue uno de los extremos del Death Railway en la Segunda Guerra Mundial. Vía que los japoneses construyeron a costa de muchas vidas humanas, sobre todo de birmanos y malayos, hecho no tan conocido, para unir Birmania y Tailandia y tener un paso hacia India. Los británicos habían pensado en construir esta vía ferroviaria cuando estuvieron en Birmania pero desecharon la idea por la tremenda dificultad del proyecto, 415 Kms en mitad de la jungla más profunda y peligrosa. Hoy día ni el ferrocarril conserva su trazado total, aunque todavía funcionan 100 kms en su parte tailandesa, ni la jungla es tan salvaje como entonces, pero en cualquier caso es espeluznante acercarse al famoso puente sobre el río kwae y los cementerios cercanos, solo para británicos, australianos y holandeses….

De Kanchanaburi parto hacia Sangkhlaburi, buri en thai del sur significa ciudad, a unos 18 kms de la frontera con mi amada Birmania. Toda esta zona está llena de campos de refugiados birmanos, birmanos que huyen desesperados de los malos tratos, de los trabajos forzados (no hay que irse a la Segunda Guerra Mundial para encontrar grandes horrores, la capacidad de maldad en el hombre no conoce fronteras en el tiempo ni en el espacio), de la falta de libertad, de comida, de la mala vida, de la dictadura militar…. Y me sonríen cuando les reconozco y les digo Mingalaba! Y sonríen y yo, sonrío y me llena el alma la tristeza infinita de sus ojos, las historias no contadas. Prohibidas, secretas….

Sangkhlaburi me recibe con una pareja mixta, marido tailandés y mujer Hmong y digo Hmong porque cuando pregunto, birmana o tailandesa? Hmong, me contesta, llena de orgullo…. Y en Sangkhlaburi encuentro otro pequeño refugio enfrente de un lago, un precioso lago y un poblado.
Los días pasan tranquilos paseando, cruzando el grandioso puente de madera de teka que cruza el lago y volando cometas con un grupo de niños de 10 años, les hace gracia la falang que no quiere ir a ver la pagoda y prefiere pasar con ellos toda la tarde volando cometas…. Hasta el sunset. Y qué sunset! Madre Mía! Si una cosa tiene Tailandia son unos cielos impresionantes de un azul claro con unas nubes de cuento, de dibujo infantil, o de gris plomizo que pesa y se te cae encima justo antes de la tormenta monzónica.

Y ahora aquí estoy en tierras de tribus milenarias y míticas, convertidas hoy día, por gobiernos insensibles en atracciones turísticas para guiris ávidos de aventuras y de carretes que rellenar. Chiang Rai. Tranquilidad absoluta. Masaje Tailandés, Bicicleta, Comida, lectura, una hamaca, lluvia y viajes en moto….. Todo es verde, muy verde……

10 curiosidades birmanas

1. When shaking hands or handing over something, do so with your right hand, while touching your right elbow with your left hand.

2. Tatoos are a sign of bravery: men have them made at the age of 13 years old.

3. Longyis are worn by men and women. They must be ankle-lenght. Men are allowed to wear them shorter if they´re playing some kind of sport or working.
4. Every man has to go into the Buddhist monestary for a minimum period of two months at least twice in their lives, as novices, before they are in their twenties and as adults.

5. Burma is the country of the readers. Everybody is always reading everything, newspapers, books, magazines, comics...
6. In Mandalay, the first version of King kong was being shown in the cinema.
7. There is an undying respect for elders.

8. Nobody would get married unless they go first to the astrologer.
9. Don´t point your feet at anybody or anything. It´s extremely rude. Feet are the lowest and dirtiest part of the body.

1o. Don´t touch anybody on the head. The head is the temple of the body.

ayeryarwady river

mandalay 18-04-2006

Ayer celebre por tercera vez el anyo nuevo en lo que llevo de viaje: el anyo nuevo Birmano!... Es curioso hasta eso cambia viajando. Nada es igual a casa.

Despues de 4 dias locos de celebracion del Water Festival (celebracion que consiste basicamente en tirarse agua los unos a los otros ) Ha llegado el anyo nuevo con su calorcito.

Birmania es una maravilla. Su gente es encantadora pero no hay que olvidar que llevan mas de 40 años de dictadura militar. La gente es forzada a trabajar por el gobierno y si se niegan simplemente los matan. Miles de etnias estan desapareciendo.

Estan esclavizados y atemorizados. Hay espias por todas partes que salen como de la nada y controlan como, cuando, donde y con quien vas.

A pesar de ello y de el hecho de que nadie les echa una mano, la gente de la calle es tremendamente amable con el forastero. En 3 semanas en Birmania, la gente me ha invitado a montar en bici, en moto, en autobus local, en tren, en barco.... Me han invitado a comer y a cenar. Me han regalado flores, chicles, tabaco, un joyero con forma de corazon (un niño en la calle) y un colgante que brilla en la oscuridad (una niña que vino corriendo ayer por la calle para darmelo como un preciado tesoro). Me han regalado jade sin pulir en una estacion de tren en el norte... asi porque si! Por que la gente es increible en Birmania. Me han llamado guapa mas veces aqui que en toda mi vida y me han dado las gracias por visitar su pais, otras tantas.

Y me pregunto: La dificultad y la dureza de un regimen autoritario hacen a la gente mas buena? Es el budismo lo que hace a la gente mejor? El aislamiento del mundo exterior durante mas de 50 anyos?

Aqui todavia viven en la edad de la inocencia....y es precioso. La gente es amable y buena los unos con los otros y especialmente con NOSOTROS el hombre blanco. Todos te sonrien al pasar y con una leve inclinacion de la cabeza dicen MINGALABA (hola) y se paran a hablar contigo porque estan como locos por practicar su ingles.... para cuando todo cambie, para cuando sean libres...

Espero que sean libres pronto y que puedan conservar la bondad y la inocencia, espero que no les corrompa la coca-cola.

market

katha

Todas las manyanas tras el sunrise un gong tocado ritmicamente cada ciertos segundos anuncia que los monjes van a hacer la ronda por el pueblo para recoger su comida. Dos comidas al dia: una alba y otra a las 11:00 de la manyana. Tras esa hora los monjes no pueden comer hasta el dia siguiente....

Y todos dan en el pueblo, porque son sus hermanos, sus tios, sus hijos... los que van con el bol en la cadera y el ropaje rojo. Todos los hombres budistas estan obligados a pasar un tiempo en un monasterio al menos una vez en su vida. Unos estan una semana, otros unos meses, otros unos anyos, otros, toda la vida... En Birmania la cantidad de monjes budistas es increiblemente alta debido a la gran pobreza de la gente. Esto me hace recordar a mi abuela que decia PORQUE NO ME HABRA SALIDO UN HIJO CURA?

Es la misma sensacion aqui.... los monjes tienen asegurado un lugar donde dormir (la pagoda) y comida, que no es poco!

bagan

ganarse la vida en bagan

Me encontre a esta pareja de venerables ancianas en un templo en Bagan. A cambio de unas monedas fuman para los turistas porque saben que a estos, nosotros, nos hacen gracia.

Una de ellas era ciega, pero su compañera le advertia de cuando tenia que retomar el cigarro para la concurrencia.

thanakha

Thanakha is a mixture of moisturiser, sunscreen and perfume that´s smeared on the face and other parts of the body. It´s made from the ground bark of the thanakha tree.

de viaje en pick'up

Velocidad 20 kms mas de una hora...

de viaje en tren

public transport

mandalay

Birmania es un pais exotico y silencioso comparado con India; si India esta parada en algunos casos en el siglo XIX, Birmania parece que todavia vive en los anyos 50 en algunas cosas y en muchos siglos atras en otras. Hombres y mujeres visten lungies que son una especie de pareos pero sin abertura (como un tubo de tela) solo que se lo colocan de un modo ligeramente diferente, los hombres con una especie de nudo delante y las mujeres a un lado. Los hombres los llevan de cuadrados pequenyitos y las mujeres con los estampados mas variados, desde flores a figuras geometricas, y siempre con la parte de arriba a juego y con cuello mao.

Las mujeres se peinan casi todas con un monyo y lo enganchan con el propio peine en vez de con una horquilla, asi siempre lo tienen a mano...Las mujeres y ninyos y muchos hombres tambien usan la resina de un arbol a modo de proteccion solar y todos van como con un barro amarillento en la cara que contrasta de una forma preciosa con el color marron brillante de su piel.

La poblacion tiene racionado el petroleo, la electricidad (donde estoy ahora solo hay suministro electrico de 6 de la tarde a 6 de la manyana, el resto del tiempo la ciudad funciona con generadores que pueblan todas las destrozadas aceras de las ciudades, generadores que por supuesto no son insonorizados) y muchas otras cosas... Circunstancia que sus vecinos los chinos aprovechan para hacer negocio y pasan de todo de contrabando, desde cocacolas (hay en muy pocos sitios) hasta bicicletas, candados, lamparas.... de todo!

yangon

Las caras de Yangon.

a letter to a maria

Hola sería un buen comienzo para una carta amigable y cortés y, sin embargo, hola es una palabra vacía y ridícula para un inicio de una comunicación contigo. Aquí estoy a 5000 kms de distancia. Donde todo es extraño y singular me siento como siempre y tranquila.

India recibe a todos sus visitantes con una mano extendida en señal de petición y unos ojos oscuros y profundos, retando lo más profundo del alma humana, de mi alma humana. Olores, sonidos, humos, sarees se confunden entre los millones de rickshaws y bicicletas en sucias calles contaminadas.

Alerta, atención constante. Non stop, nunca dormirse, siguiente autobús, próximo tren, un chai y vuelta a empezar.

Maravillas de remotos pasados se asoman a un cielo siempre plomizo como queriendo demostrar que existe una India increible, una India maravillosa, una India que merece un hueco en el mundo, no en la sección de ¨desastres y defunciones¨ si no en la de ¨cultura y actualidad¨. Difícil, me parece muy difícil que eso pueda ocurrir. Todo en India parece aquilosado como las gordas señoras que tapan sus vergonzosas carnes bajo brillanes sarees de seda.

si no has viajado en general, no has viajado en tren en India

"Yo ya no soy yo, al menos no el mismo yo interior"

Notas de Viaje, El Ché Guevara

Quien no ha viajado en clase general, no sabe lo que es viajar en tren en India. Viajar en general es otro modo de viajar, es viajar como los más humildes entre los humildes, es no tener necesidad de comprar billete porque los revisores no pasan ya que no hay espacio por el que cruzar, es compartir un espacio ininmaginablemente pequeño con una ininmaginable cantidad de gente. Viajar en general es aprender la esencia de todo viaje: compartir con otros.

Mi viaje a Jalgaon fueron 12 horas incómodas pero enriquecedoras. Doce horas encogida, sentada en un portamaletas, de los ubicados en la parte superior de los vagones. En los vagones de clase general, los portamalestas se convierten en portapersonas, el equipaje es secundario. Fui afortunada de conseguir este espacio en el portaequipaje, hubo gente que viajaba de Ahmedabad a Chennai, 2 días y medio de trayecto, e iban de pie, claro que, la cantidad de gente en el vagón era tal que unos sujetaban a otros así que uno no tiene que preocuparse por caerse.

Un señor, que se convirtió en mi guarda durante todo el viaje, me cedió un poco de espacio en cuanto me vio aparecer por el vagón. Yo era una de las pocas mujeres a bordo y la única occidental. Mi ángel de la guarda primero se cercioró de que no me había confundido de vagón pues no muchos occidentales viajan en clase general. Tras comprobar que, efectivamente, había sido lo suficientemente arriesgada para viajar en general, me hizo hueco en el portaequipaje junto a él y se apresuró a enseñarme las normas de comportamiento en espacios reducidos.

Los viajeros que tienen la suerte de apoderarse de un espacio para sentarse, han de descalzarse. Si este espacio se encuentra situado por encima de otras personas, los zapatos, en mi caso botas de montaña, se ubican en los ventiladores que se hayan anclados al techo del vagón, ventiladores que intentan paliar sin éxito los sofocos del mes de noviembre en la India. Estos ventiladores en la posición en la que nos encontrábamos nos quedaban exactamente frente a nosotros tal que una mesita auxiliar. Una vez descalza, la posición más cómoda y menos intrusiva para los pasajeros que viajaban justo debajo de mí era con las piernas dobladas delante de mí sujetas por mis brazos. Entonces más que nunca deseé medir 20 centímetros menos.

Mi ángel de la guarda estuvo atento durante todo el viaje. Guardaba mi espacio cuando yo tenía que ir al baño, tarea dura y que requería gran concentración pues había que sortear a decenas de pasajeros ubicados por todos lados, literalmente, por todos lados. Nunca hubiera imaginado que cupiésen tantas personas en tan reducido espacio. En una de mis visitas al servicio, me sucedió una de las cosas más graciosas de mis meses por India. Un chico, musulmán para más señas, me pidió un autógrafo. ¿Para qué? No tengo idea. En ese momento, sí me dió la sensación de que quizás no muchos occidentales viajen en clase ordinaria en la India. Ahora hay un chico por ahí con un trozo de papel y un garabato mio quién sabe lo que dirá al respecto.

Mi ángel de la guarda me alimentó durante todo mi trayecto. No importó que le insistiese que tenía comida en mi mochila. En cada parada del tren, compró y compartió conmigo todo lo que había disponible: mandarinas, samosas, frutos secos, cai, pepsicola caliente... Todos los manjares de los que se disfruta en cualquier viaje en tren por el país.

Cuando llegó la hora de apearme del tren me quedó una cierta sensación de melancolía. Abandonaba a aquel que me había cuidado tanto en aquellas maravillosamente incómodas 12 horas.

al borde de paquistán

"And what is good, Phaedrus,
And what is not good-
Need we ask anyone to tell us these things?"

Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, Robert M. Prising.


Una multitud de mujeres cubiertas con burkas negras me esperaba en la estación de tren de Junagadh. Tras sus velos podía adivinar su curiosidad sobre mi , la misma que la mía sobre ellas. Al poco de llegar a la estación me ví rodeada por todas ellas, tal que fantasmas negros y una, entre risas, no pudo soportar más y me comenzó a interrogar ¿de dónde eres? ¿estás casada? ¿cuántos hijos tienes? Las preguntas habituales en cualquier conversación con un extraño en India. Se quedó sorprendida por mi ausencia de marido y de hijos a mi edad, ella con la misma edad que yo ya tenía marido y dos pequeños. Dos mundos diferentes no hay duda. También yo me quedé sorprendida de lo multitudinaria de su despedida, toda la familia parecía congregada allí para decir adiós a la mujer de velo negro.
Mi primer tren nocturno me condujo de Junagadh a Ahmedabad, en el mismo estado de Gujarat. Este tren llegó a las 5 de la madrugada a la estación y a pesar de mis temores la estación estaba completamente abarrotada de gente a esas horas. En India es muy difícil estar solo.
Cuando desperté en mi litera estábamos en Ahmedabad, ciudad de unos 5,1 millones de habitantes, la ciudad más grande del estado y la séptima dentro de todo el país. Aquel fue mi primer tren nocturno sola y tras decenas de ellos, casi todos nocturnos, aprendí una cosa: me gusta viajar de día. Entiendo la opinión ampliamente extendida de que los medios de transporte nocturnos ahorran una noche de alojamiento pero, en mi caso, no sólo descubrí que llegaba a los sitios de madrugada y de mal humor si no que además acababa eligiendo las peores habitaciones dada la desesperación por acostarme en cualquier lado a descansar. Por la mañana a plena luz del día me daba cuenta del tremendo error cometido por el cansancio y la falta de luz.
Las taquillas, viejas y destartaladas como el resto de la estación de Ahmedabad, mostraban delante de sí largas colas de hombres esperando ordenadamente para comprar sus billetes. Esta estampa no es común en India donde empujar y saltarse la cola son deportes nacionales tanto como el criquet y el escupir. Descubrí pronto la razón de tanto orden. Las colas eran guardadas por policías uniformados con cara de pocos amigos y largas varas de madera en las manos, las mismas varas que se usan para comprobar si la gente que duerme en la estación está viva o muerta por la mañana pues hay muchos sin hogar que mueren en las estaciones donde se refugian por la noche. Esas mismas varas también ordenan filas delante de taquillas en Ahmedabad.
Las mujeres a esa hora se podían contar con los dedos de una mano. No son horas femeninas en el país. En mi caso, cualquier hora era válida y lo único que quería era comprar un billete lo antes posible para el siguiente tren con destino a Jalgaon, mi próxima parada, ya en el estado de Maharashtra. Tuve suerte, al ser una mujer tenía una ventanilla para mi sola. En India ser mujer acarrea muchísimas injusticias y problemas pero también algunas poquísimas ventajas y una de ellas es que hay una cola exclusiva para mujeres (también hay algunos trenes con vagones exclusivamente para mujeres) Así que, sin demasiada demora, compré mi billete en clase general con destino Jalgaon.

letter to a rachel

Asia, India, calle, Mónica, me me me, same same que dicen en India y same same I feel here.

India es fascinante por la cantidad de estímulos que brinda a los sentidos, no hay tiempo para aburrirse, no hay tiempo para echar de menos. No hay tiempo porque todo el rato pasan cosas a mi alrededor que son nuevas para mi y me sorprenden, no siempre agradablemente, pero me despiertan. Y todo el rato hay que estar atenta, alerta, todo el rato ves a niños en la calle y todo el rato ves a viejitos tirados y todo el rato te preguntas ¿por qué tú no y ellos sí? El azar, los dioses, el karma... ¿Quién nos ha dado esta suerte que tenemos?

What is your name? What is your country? No sé cuántas veces he contestado ya a estas preguntas en el tiempo que llevo aquí. A veces juego y me invento, me invento cada día un personaje. Todo el mundo quiere saber, todo el mundo te mira y todo el mundo te ve guapa porque tienes la piel blanca. Y venden cremas para volverse más blancos ¿quién dijo que la piel blanca es más bonita? Si supieran que en Occidente se paga por meterse en cabinas para tostarse tal que pollos no se lo creerían.

Obrigada

" ¿Es duro vivir con miedo, verdad? En eso consiste ser un esclavo¨

Blade Runner, Ridley Scott.



A veces los lugares pasan a ser recordados por nuestros corazones no por la belleza o fealdad de sus rincones si no por las vivencias experimentadas en ellos. Así aquella calle en Panjin, Goa, donde un indio me trato como una prostituta queriendo que subiera con él a una habitación de hotel, siempre estará calificada como oscura y desagradable y el sitio no recomendable. El corazón y los sentimientos son así, potentes filtros de la experiencia, tamizadores de percepciones, potentes barreras o lazos con otros seres humanos. Por este motivo, Diu permanece en mi memoria como el lugar en que me harté y grité desesperada: ¿Qué haces tú aquí con un tipo como éste? ¿Por qué has viajado 6000 kms para cometer el mismo error de siempre? Deja tu miedo y escucha a tu corazón.

Diu se ha convertido en mi memoria en el sitio donde este viaje comienza realmente. El sitio donde abandoné el miedo y algunos de mis prejuicios y me aventuré al maravilloso arte de vivir un viaje, de dejarse llevar, de planear para luego no seguir los planes, de cambiar de ideas, de seguir tus intuiciones, de vivir India y perderte en ella... Pienso que el único modo de disfrutar India es dejar tus ideas aparcadas junto con tu mochila y rendirte a su gran poder y sus innumerables contradicciones, y así acabas por amarla locamente.

Así que eso es lo que hice. Aparqué la carga que llevaba y dije hasta luego a un Luigi que se convirtió en un personaje demasiado hablador y paternalista para mi gusto. Y cogí mi primer tren nocturno sola con un millón de personas....

Objetivo la playa

"Viajar detiene el tiempo".
Graham Greene

Tras las 8 horas de rigor en un sleeper bus, llegue a Udaipur. Luigi, el italiano con el que comparti la espera en el chiringuito de la companyia de autobuses, no aparecia por ninguna parte. Asi que emprendi busqueda de guest house a las 6 de la manyana, una de las horas mas tranquilas en India. Hora en que las barrenderas (los peores trabajos en India son desempenaydos por mujeres y/o intocables) limpian las calles, hora en que se empieza a hervir el primero de tantos tes a lo largo del dia, hora en que hasta las vacas parecen estar descansando.Encontrar una guest house (ninguno de los lugares en los que estuve durante 5 meses de viaje en India llego a la categoria de hotel) es todo un arte. Conlleva paciencia y perseverancia en partes iguales. Todas las guias de viaje no sirven de nada a la hora de buscar y encontrar un sitio decente donde dormir. Asi que el metodo es llegar a la zona de hoteles barata (en todas las ciudades indias existe una calle donde se concentran las guest houses para backpackers) y rastrear, sin parecer un desesperado, lo cual es en ocasiones complicado tras viajes interminables, rompehuesos y polvorientos. Pero todo se acaba por masterizar. Asi que cada nueva parada uno esta mas cerca de convertirse en un maestro del regateo y las caras de poker. En esta ocasion la guest house la llevaba una familia de profesores de instituto y tenia habitaciones tranquilas, limpias y baratas a 80 rupias la noche (menos de dos euros).

Tras un paseo por la ciudad, mis pasos se volvieron a cruzar con los de Luigi y un nuevo personaje que le acompanyaba, un granjero de unos 60 anyos israeli y con la misma cara que Paul Newman pero unas manos que daban miedo. En el recorrido por la ciudad nos ensenyo los distintos tipos de vacas y bueyes que andaban sueltos por Udaipur, me ensenyo a apreciar a estos animales, la belleza y poder que tienen.

Udaipur resulto ser uno de esos sitios que aparecen en todas las guias como magico y especial y de los que he aprendido a salir corriendo cuando me doy cuenta de que "ese ser especial" no es un calificativo universalmente compartido por todos. El sitio tiene que ser especial para mis ojos, para mi corazon, para mi alma... Asi que al segundo dia empaquete de nuevo mis cosas y parti con Luigi en direccion a Diu. Una antigua colonia portuguesa. Por el camino aprenderia un monton de cosas sobre mi y sobre los otros, pero especialmente sobre mi.

De camino a la playa paramos una noche en Palitana. Palitana es un pequenyo pueblo de peregrinaje jainista en el estado de Gujarat que tiene la peculiaridad de tener una montanya a la que se accede tras subir la escalofriante cifra de 3000 escalones. En la cima de la montanya se levantan 1000 templos. La recompensa es grande. Los escalones se pueden evitar por unas 400 rupias, por este precio, unos senyores te suben a cuestas. Las gordas devotas indias hacen uso de los palanquines porque estan gordas pero no por ello dejan de tener gran devocion. Este hecho como tantos otros me dieron la razon mas que nunca: la religion tiene unos lazos tenebrosos con el dinero.

En Palitana vi por primera vez jainistas barriendo el suelo por el que iban a pasar para no matar hormigas. Tras Palitana llegamos a Diu. Negros, aceras en las calles, hora de la siesta, fisonomias reconocibles, cercanas... humedad, iglesias, portugues. Respiro, respiro y sudo humedad.

sunset in Bundi

Bundi o El palacio en la colina.

“Fantasy is what people want, Reality is what they need.
I have stopped needing fantasy”
Lauren Hill

“Bundi es un sitio mágico” nos presentó Maria Chandra, personaje recurrente a lo largo de mi viaje por India, el lugar. Maria Chandra fue un fantasma en un ordenador en una calle de Delhi mucho antes de conocerla y fue otra sombra de un ciber café en Port Blair, capital de las Islas Andamán, muchos meses después. Su áurea y sus buenas vibraciones estuvieron presentes todos estos meses conmigo.
Bundi es un pueblo del Rajasthan, no tan visitado como las famosas Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer…pero mucho más especial. Bundi fue con diferencia el lugar de India donde los niños fueron más insistentes, donde vi más cerdos por la calle y donde conocí a mi primer travelling companion: Luigi, un italiano medio calvo, largo como un día sin pan, de nariz aguileña y verbo fácil y constante. Llevaba ocho años viajando sin parar, sin retornar a su Nápoles natal, ocho años haciendo y deshaciendo su petate militar, petate que vi como hacía y deshacía unas cuantas veces en los días posteriores a conocerle.

Conocí a Luigi como se conoce a casi todo el mundo de viaje: en un medio de transporte. Un autobús local de Ajmer a Bundi. En un alto en el camino Luigi me abordó en perfecto español. Y con él compartí la primera de las muchas veces en que me he sentido como un mono de feria en India. Una veintena de hombres nos rodeó mientras charlábamos en mi idioma materno a menos de un metro y medio de distancia. Los indios son personas por naturaleza curiosas y no sienten vergüenza por ello, así que no disimulan. Nunca verás a un indio agachar la cabeza cuando ha sido cazado in fraganti mirándote fijamente. ¿por qué debería bajar la mirada? Así que tras ese primer momento en que empecé a entender un poco mejor la naturaleza india, y , por tanto, también la mía propia, continuamos viaje y tras cinco horas en total llegamos a la estación de autobuses de Bundi, estación atestada como todas las indias de gente y autorickshaws. En estos momentos es cuando uno se mide con la inteligencia y picardía de los locales y con las propias. Uno descubre sus dotes negociadoras. He de decir que las mías han mejorado sustancialmente en los últimos meses y mejoraron en estos primeros momentos con Luigi, observando a un perro viejo en el arte de la negociación de taxis. A veces pienso que si estas negociaciones se estilaran en occidente los taxistas serían mejores personas y tendrían mejor humor porque probablemente ganarían mucho más dinero, muchos más enemigos es imposible.

Compartimos el autorickshaw hasta el centro, uno de tamaño familiar, con otras dos chicas de Taiwán y una lunática india que decía tener una family house barata, limpia y confortable y no hacía mas que enseñarnos su libro de referencias dejadas por otros viajeros y pedirnos perdón, todavía no entiendo por qué. Al llegar a la family house de la lunática nos dividimos, Luigi y las taiwanesas arreglaron un sitio y yo me quedé con la lunática. Este tipo de decisiones son las que he ido lamentando posteriormente, tener que levantarte por la mañana y encontrarte a una chica que simula con su puño cerrado que lleva un micrófono y te lo plantifica delante de tu boca para que hagas unas declaraciones es el tipo de cosas que definitivamente una no quiere sin haber ni siquiera tomado el primer cai.
Bundi conserva todavía un aire medieval que se aprecia, sobre todo, en el Palacio de la colina.
La tarde que subí a admirar los frescos del palacio compartí una bella puesta de sol con un alemán, Uli, al que nunca más volvería a ver en India pero que me dio un grandísimo consejo: un buen sitio para comer en mi siguiente destino Udaipur. Al día siguiente dejé Bundi dejando atrás a la lunática de la family house, los cerdos y niños por las calles que corrían y te perseguían y los monos y las vacas en lo alto de la colina, en el palacio.
La noche que dejaba Bundi, con cierta sensación de inicio de viaje por que por fin dejaba a Iria y a su socia Maria, presencié la primera celebración de una boda india. La procesión consistía en una especie de tractor en el que iban subidos un cantante que desafinaba como pocos y un teclista que iba aporreando un teclado eléctrico. Delante de ellos una procesión de hombres (era la celebración del novio) iba desenfrenada y bullanguera bailando por las calles del pueblo. Cerraba la comparsa un carrito en el que iba encaramado un pequeño y ruidoso generador gracias al cual todo aquel jaleo era posible. A ambos lados de la procesión iban chicos sujetando fluorescentes en las manos para alumbrar la fiesta. Fue una experiencia única los jóvenes indios normalmente tan reprimidos a causa de la tradición y la religión eran el vivo retrato de la alegría y euforia. Por supuesto, alegría no compartida con ningún ser del sexo opuesto.
Pasé mis últimos momentos en Bundi con las chicas en una lassi shop (los lassis son batidos que se hacen en vez de con leche con yogur y normalmente con frutas. Son las batidos más deliciosos que he probado nunca) contemplando la boda y ansiosa ante el primer viaje sola. Pero la realidad es que viajar es una soledad constantemente acompañada.

La ciudad santa: Pushkar

“- If you are going to be religious, you must be either a Hindu, a Christian or a Muslim.
- I don’t see why I can’t be all three. Mamaji has two passports. He’s Indian and French. Why can’t I be a Hindu, a Christian and a Muslim?...”
Life of Pi, Yann Martel.


Tras estos acontecimientos en la cabeza, el corazón y el ánimo, compramos un billete de autobús hacia Pushkar, en el Rajasthán.

Pushkar es una ciudad santa del Hinduismo consagrada a Brahma. Hay muchas leyendas asociadas al nacimiento de Pushkar y de su feria, todas ellas asociadas al señor Brahma, dios creador del Hinduismo, miembro de la Tri-murti: la Trinidad conformada por Brahmâ (dios creador), Vishnu (dios preservador) y Shiva (dios destructor). En India sólo hay dos templos dedicados a él y uno de ellos está en Pushkar. Se dice que en una batalla, el señor Brahma mató al demonio Vajra Nabh con una flor de loto, sus pétalos cayeron a la tierra y aterrizaron en tres lugares en los alrededores de la actual Pushkar y allí se originó el lago de la ciudad.

Allí me dirigía, nos dirigíamos, sin saber muy bien qué significa ciudad santa en India. Y ciudad santa significa muchas cosas, entre ellas: prohibición de consumo de alcohol, carne y huevos y, por supuesto, mucho de a dios rogando y con el mazo dando. El sleeper bus que nos llevó de Delhi a Pushkar fue el primer contacto con los medios de transporte en la india, que, resumiendo y siendo sumamente benévola, son pequeños y estrechos para una persona de raza caucásica como yo. Hacía mucho tiempo, desde que era una adolescente, que no deseaba con tantas fuerzas quitarme un par de centímetros de altura y es que en India y, en general en toda Asia, es una mala pata ser alto, más alto que la media asiática, claro.

Las literas del autocar eran como pequeños ataúdes. El techo a menos de tres palmos de tu cara y, por supuesto, yo no podía estirar las piernas por completo. Los baches de la carretera, innombrables. Curiosamente en este autocar fue el primer sitio donde Iria consiguió dormir como un tronco desde su llegada.

Y llegamos y ciudad santa significa que sí puedes comer carne, pero más cara, sí puedes beber cerveza, pero te la sirven a escondidas y en una tetera, y más cara… El mercado negro de huevos no funciona también, así que los famosos pancakes (un postre a medio camino entre una tortilla dulce y una crêpe) no los encontré ni en pintura. Y ciudad santa significa que un montón de falsos Babas andan pululando por las calles intentando liarte para hacer una pooja (ofrenda) en el lago sagrado a cambio de un módico precio.

No sería en Pushkar donde entendería la profunda espiritualidad de los indios y de los seres humanos en general, no sería desde luego contemplando un circo montado para que los turistas llenen sus carretes de fotos. Otros cuantos lo que llenan son sus bolsillos, pues Pushkar es también uno de los centros de compras preferidos por aquellos que van a la India a especular. Compro aquí a 100 rupias (el equivalente a 2 euros) y vendo allí a 40 euros (el equivalente a 4000 rupias, dinero con el que en la India se puede sobrevivir hasta 2 semanas).

Tras una semana cerré la mochila y compartí con Iria el último autobús juntas en todo mi viaje. Cogiendo el primer autobús local hacia Bundi, un sitio poco visitado del Rajasthán, pero que a mi me pareció de una magia especial, detenida en el tiempo y con los niños más persistentes de todo el viaje.